1. Снимаем все приводные ремни. Откручиваем верхнюю крышку ГРМ. 2. Снимаем правое переднее колесо, защитный кожух за ним (два болта в крыле, сверху, остальное на клипсах). 3. Головкой на 19 срываем болт шкива коленвала. Ручками открутить не получится, лучше сразу на вороток одеть трубу и упереть в землю, потом просто крутануть стартером. 4. Снимаем шкив с помпы (4 болта), шкив коленвала, затем нижнюю пластиковую крышку ГРМ. 5. Откручиваем оба ролика (с натяжного лучше сразу снять пружину). 6. Ослабляем правую опору двигателя (3 болта в крыле и 3 гайки на самой опоре) домкратом чуть приподнимаем двигатель. Снимаем опору. 7. Снимаем ремень ГРМ (перед снятием запомнить как он стоял (направление текста на маркировке)), новый ремень ставим в том же положении. 8. Сальники я не менял, так что врать не буду 9. Теперь по меткам. Верхние расположены на шестернях распредвалов (у меня выбиты и закрашены белой краской) совмещаются с двумя рисками сверху алюминиевого корпуса верхней крышки.
10. Нижняя метка расположена на шестерне коленвала (шпонка, над ней метка в зубце), устанавливается напротив отлива на блоке. 11. Ставим новые ролики (обводной затягиваем, натяжной просто наживляем). 12. Ставим новый ремень ГРМ (не забывать про расположение маркировки на старом ремне). 13. Совмещаем метки на всех шестернях. Чуть подтягиваем ремень ГРМ (нужно немного повернуть ключом на 17 правый распредвал по часовой стрелке). 14. Затягиваем натяжной ролик. 15. Ставим шкив на коленвал и проворачиваем его за болт два полных оборота (если все верно – поршни не должны достать клапана. Если нет – просто упрутся со стуком, хотя, если нижняя шестерня не снималась и верхние не крутили – такого не произойдет).
16. Откручиваем шкив с распредвала, ставим на место нижний кожух. Внимательно с проводами от датчика коленвала (они в резинке, которая вставляется в паз на кожухе). Закручиваем все болты на крышке. 17. Ставим на место шкив, затягиваем болт (Ставится только в одном положении, попутать невозможно ). 18. Еще раз проверяем метки. Теперь нижняя метка находится на шкиве коленвала со стороны ремня генератора (внутренняя часть получается). Там просто выбита зазубрина (фотки нет, но найти метку при желании можно и так). Эта зазубрина должна быть совмещена с буквой «Т» на нижнем кожухе. (Там стоит«Т», метки, «10», еще метки.). Верхние метки на распредвалах – без изменений. 19. Еще раз прокручиваем шкив коленвала за болт по часовой стрелке 2 раза. Все совпало – заводим двигатель. 20. Ну вот и все, в принципе собираем в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ
При покупке обязательно смотрите на номер который на ремне
1 - заводские обозначения
2 - год выпуска (пишется последняя цифра года, в данном случае "2007 год" )
3 - неделя выпуска
Не покупайте просроченный ремень ГРМ под видом нового.
Надо проверить.
И если Вам дают ремень и торопят расписаться в накладной о получении ремня и о том,
что "претензий не имеете",- не торопитесь, а внимательно осмотрите его.
Найдите на ремне обозначения сроков выпуска,
И решите: "Брать или не брать" Ремни ГРМ (так называемые "резинотехнические изделия"),
- применительно к Mitsubishi,- могут храниться на складе не более 6 лет.
Источник: http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=1&t=5325&p=122849&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%93%D0%A0%D0% |