Симптомы:
Начал изредко загораться "Сheck-engine", сканер у меня есть личный, ошибка Р0190 (Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе). Изредко это раз в день. Случаи с "сheck-engine" учащались и по прошествии 2-х недель он стал гореть всегда на холостых оборотах. Замерял давление, на датчике показало 1.4 Вольта. Замер давления ТНВД
Слева движка, под защитной крышкой на рампе форсунок! 3 проводка, для замера нужен средний (желтого цвета). Взял обычный мультиметр, переключил его в положение вольтметра. Вместо одного щупа использовал заточенную иголку, которую и воткнул в средний проводок, второй щуп - на минусовую клемму аккумулятора.  Формула для расчета давления в ТНВД: P=2*V-1.2 где Р - давление в ТНВД (МПа) V - замеренное напряжение в вольтах Рассчитанное таким образом давление будет равно фактическому давлению в ТНВД плюс-минус 0.1 МПа. 2.8 вольт 4.3-4.5 МПа 42.44-44.41 Ат
2.9 вольт 4.5-4.7 МПа 44.41-46.39 Ат
3.0 вольт 4.7-4.9 МПа 46.39-48.36 Ат
3.1 вольт 4.9-5.1 МПа 48.36-50.33 Ат
3.2 вольт 5.1-5.3 МПа 50.33-52.31 Ат
Когда снимал ТНВД с двигателя, сразу заткнул все отверстия кусочками ветоши дабы исключить попадание инородных частиц внутрь насоса.
Начал разборку насоса:
С начала откручиваются два винтика (под звёздочку) со стороны которой насос прижимается к ГБЦ. (рис.1)
И видим вот такую картину (рис. 2) В центре это гофра а в центре гофры пятачок (не потеряйте его рис 3)
Рис.1
Рис. 2
Если заглянуть внутрь той части которую мы сняли то увидим ту самую злополучную тарелочку, которая рвёт гофру при неправильной постановке тарелочки.
Видете пупырешек в центре тарелочки? Он и давит на гофру через пятачок(см выше).
Пора заканчивать с масляной частью ТНВД и переходить в отсек где плещется бензин.
Для этого откручиваем гигантскую гайку, которая находится вокруг гофры и в которую вставлена пружина.
не убирайте пружину, а то грани гайки погнутся и при сборке будет сложно поставить пружину на своё место.
Достаём из этого бензо отсека всё по очереди.
Гайку, гофру с уплотнительным межным кольцом, плунжерную пару и подпорную плунжерную пружину.
Рассмотрим всё по подробнее: 1 ГОФРА-она является той деталью которая не пускает бензин в масло и наоборот, плюс ко всему давит на плунжер.
Передача усилия: распредвал, ролик ТНВД, тарелочка, пятачок, гофра, плунжер.
Внутри гофры ржавый налёт.
С плунжерной парой всё ясно: можно увидеть царапины по всей поверхности поршенька, но мы тут бессильны. Если царапины равномерны по всему поршню (а их не избежать), то значит что он изнашивается равномерно и ходит в целиндре без перекосов.
У меня поршенёк плунжера входил примерно на треть в цилиндр под своим весом.
Ну пружина она и в Африке пружина, переходим к пластинам.
Их то и надо избавить от наклёпа (выработки) вокруг рабочих отверстий и следов корозии, какая была у меня.
Притираем алмазной пастой на стекле (я это делал без бумаги)
А после полировал на том же стекле, только обтянув его тонкой мягкой тканью и с пастой ГОИ.
Качество полировки и клас шероховатости поверхности проверял следующим образом:
(т.к. заводских пластин по которым сличают клас шероховатости у меня нет) Пластина в которую упирается плунжерная подпорная пружина имеет углубление под эту пружину, а вокруг углубления плоскость не рабочая(т.е. её ни чем не трёт). Так вот я смотрел на отражение в этой плоскости и сравнивал его сотражением на притираемой (хорошо подходит лампа дневного света или коробочка из под притирочной пасты, не должно быть шегрени, светотень и буковки должны читаться одинакого хорошо в обоих отражениях).
В насосе при пластины со средней мы ничего не сделаем, т.к. она тонкая и гибкая, и мы её отполируем не равномерно.
Вот все три пластины+центровочные штифты. Отполированые пластины я сфотографировать не смог (сильно бликуют).
Вот эту гайку лучше не трогать это регулировка оборотов холостого хода (наверняка там по японски именно это написано). Не просто же так она зачеканена с двух сторон. , а сам болт даже заклеен бымажкой.
Расскажу еще про обратку:
Штуцер который верхний на картинке - обратка низкого давления.
Откручиваем его. Продуваться внутрь насоса не должен, но если с резьбовой стороны (как бы из нутри насоса) засунуть спичку и дунуть в штуцер, поймём что это система ниппель.
Второй штуцер - обратный клапан высокого давления. Он сбрасывает давление из топливной рампы. Продуть не получится ни туда ни сюда, ну если вы не дунете с усилием более 50 атмосфер. Вот он на картинке.
Ошибка Р0190 вылазит при неисправном обратном клапане высокого давления.
Рассмотрим поподробнее перепускной клапан высокого давления.
Что у него внутри и как он устроен? Немного посложнее ниппеля. Смотрим.
Теперь раскажу как разбирал: Открутил гайку в ТНВД удерживающую его, достаётся он трудно с усилием (посажен с резиновым уплотнительным кольцом).
Смотрим на второй рисунок: сеточка просто нащёлкнута - снял, вторая деталька завальцована в корпус клапана но если на неё нажать должна уйти во внутрь корпуса (нажимать естественно не пальчиком, этим клапан и регулирует давление сбраса), я опилил корпус (т.е. собрать уже не возможно), вторая и третяя детальки и являются самим клапаном(притёрты они на конус), пружина поджимает всё это.
А вот усилие открития клапана регулируется путём его вкручивания. Чем глубже он пасажен тем больше давление в топливной рампе.
Источник: http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=4800 | 
